回到酒店，听老板把太史菜吹得神乎其神，拨通私人电话，预约晚上去尝尝。
美食圈的很多内幕都是听师傅闲聊而来，毕竟混一辈子，各种小道消息满天飞。闲着没事上网，查查太史菜，见面聊天也轻松点。
相传九十多年前的广州，每个秋风乍起、新凉入序的蛇季，江家里里外外就显得格外闹猛，一直到农历年底。
举办蛇宴，每天只一桌，太史五蛇羹是主角，甚至是灵魂，横扫秋冬。直到现在吃蛇成风，就是那时候留下的病根。
国内敢吃蛇的只有两个地方，一是这里，二就是长沙。
看完资料，越发期待，傍晚出发，来到一处庭院，见到太史菜六代传人，江宏艺。
老爷子五十出头，精神抖擞，简单聊几句，开始准备食材。送来菊花清茶，甘甜可口。
太史蛇羹、龙虎斗、太史豆腐、太史田鸡、虾子焖柚皮、玻璃大虾球、冬瓜蟹钳、炒肚尖及生炒牛肉饭……
既然来一次，全部来一遍！
第一道上桌，虾子柚皮，没想到柚子皮也能入菜。夹起一块，清香四溢，酸甜席卷味蕾，令人胃口大开。
江宏艺走出来，见庄臣满意，笑道：“从前一直用沙田柚，这几年换成被刻意培育成果皮超大、超厚的食皮柚。不能等柚子完全熟，乞巧节前后，还未长足肉，皮青而厚时采摘。”
“虾子是大澳海虾所出，先晒干，为彻底除腥，再入生铁白镬，落姜葱炒干，油纸上摊冻后入樽备用。”
庄臣帮老爷子满上一杯茶，客气道：“我师傅也尝试用柚子皮入菜，首先将柚皮表层的青皮去掉，只留下棉絮状的白色内层，还得小心保持其形状完整，十分麻烦。”
“内层苦涩，不能入菜，经过研究必须先浸水，让它像海绵那样吸饱水分，再捞起榨干，复入水，再榨干。如此翻来复去折腾四至五回，才能充分松化柚皮内部的韧性纤维质，去除苦涩。”
江宏艺眼前一亮，没想到对方年纪轻轻品味不错，亲切道：“没办法，慢工出细活，大家都差不多。以鲮鱼肉、猪腩肉、虾米、牛肉、瑶柱等煮成的上汤焖八小时。待柚皮尽吸鲜味的汤汁，再将焖好柚皮扣上虾子及蚝油煮成的酱汁才算大功告成。”
一番交流下来，气氛更急融洽，越好的厨师越喜欢遇见识货之人。否则如同牛嚼牡丹，所有心思全部浪费。
站起身去准备下一道菜，庄臣细细品味，柚皮原本无味，因为酱汁的浓郁而显得有几分上口，再辅以虾子的鲜味，以及柚子皮原有的几丝清香，软糯芳香可口。
第一箸入口，无论是质地和味道，会有那么一二刻，让人恍惚起来。细嚼之下，荤和素、灵与肉、海洋的腥甜与泥土的芳香，神出鬼没，五迷三道，才下舌头，又上心头。
第二道，太史田鸡。田鸡腿、珧柱、火腿、扁尖、精肉和削成棋子形的冬瓜同炖，所余的田鸡、老的扁尖和修出的冬瓜碎块就用来煮汤。
夹起一块，冬瓜切块非常讲究，去皮裁成一只只直径3厘米、厚2厘米的小圆块，像一只只象棋的模样，外形美观，很考刀功。
放进嘴里，鲜甜稔滑，爽嫩可口，清香馥郁，蒙蒙薄雾之间，灵光乍现，庄臣灵机一动道：“扁尖？”
“有眼力！”江宏艺正好出来，一拍大腿，兴奋道：“这道菜最关键就是干毛尾笋尖，也叫扁尖，一种腌过的咸笔笋，又幼又长，绕成一团团，淮扬名品。”
“没有扁尖的太史田鸡，只能称冬瓜炖田鸡，大煞风景。现在没有扁尖，顺德人就用笔笋、冬笋或鲜笋尖代替，简直……”